Как отлить голову куклы из гипса. МК по изготовлению гипсовых отливок

Наверное, в фотоальбоме каждого шарнирщика есть вот такая фотография:

nbsp; Да, глаза боятся, а руки делают. Казалось, никогда не осилю этот процесс, многое не доходило до конца даже тогда, когда процесс изготовления форм уже пошел. От этого в первых формах (предплечья) швы между втулкой и деталькой не совсем там, где нужно. Просто понадобилось отформовать несколько деталей, чтоб с практикой включилось «выпукло-вогнутое» воображение :) . Это нужно будет еще переделать, к тому же на одной из деталей застрял пузырек воздуха. И тем не менее счастью не было предела, когда первые формы открылись без особых усилий. Почему-то была уверена и настроена на то, что первая формовка уйдет в мусорку.

В первую очередь сделала все двухчастные формы, затем ступни, состоящие из 3-х частей, на них я окончательно поняла принцип формирования многочастной формы. Затем сделала тушку из 3-х частей, долго думала и решилась бедренные шарнироприемники одной деталью отлить - получилось. Торс тоже сделала не так. Как расчертила. Грудь хорошо вышла из формы, плечевые и грудной шарнироприемники сделала втулками. Голова из 4-х частей. От тута я немного схалтурила - шов прошел не по линии волос какие-то намеки на линии ввели в заблуждение, я приняла их за мной расчерченные карандашные. Если долго буду ждать флюмо, то голову переделаю. Коленные шарниры тоже пыталась сделать с боковыми швами, но скошенные линии, образующие переход между шариком и коленкой не дали выйти шарниру из формы. Формы для кистей рук сделала двухчастными. Они такие бугристые внутри, подбиралась под изгиб каждого пальца. Как-то не посчитала нужным дробить форму. Может я ошибаюсь?

Сначала каждую деталь впихивала в тетрапакет, но потом наловчилась делать бортики из пластилина - и возни меньше, время экономится, и прилипает хорошо, все дырочки тщательно закрываются. Силиконовый крем просто супер. Отличную прослойку дает между слоями гипса, формы не слипаются. Вот только всю форму снаружи я не обмазывала, иначе пластилин не берется за форму.

Нет, я не море… Мои форменные камни не отшлифованы тщательным образом. Скорее я представляла себя этакой мамой Карлой, строгающей, строгающей, строгающей коконы для будущих детищ… :)))

Гипсовая голова, если кто не знает, это в первую очередь пособие для академического рисунка, ну и фотографы их часто используют в обучении. Многие используют конечно просто для интерьера...
Теперь я Вам расскажу и покажу как они рождаются...

Многие люди думают, что их лепят из гипса:-). И вообще у людей не имеющих представление о гипсе, глубоко засело мнение что из гипса лепят... Время схватывания гипсового раствора 5-10 минут. А фаза, когда раствор хоть немного напоминает глину, и пригоден собственно для лепки, длится менее минуты. Ну и что за такой период времени можно успеть? Поэтому открою многим страшную тайну,

что все гипсовые изделия льют в специальные формы. Они могут быть из различных материалов, и из гипса тоже. Мы используем формы из специального силикона. Они многоразового использования.

Силиконовая форма выглядит вот так. Как делаются формы, это тема для отдельного мастер-класса, если интересно напишу об этом позже. Любопытно, что, когда смотришь на вогнутую форму, видишь выпуклое изображение. Почему так получается, не знает никто. Может кто в комментариях подскажет?

А вот половинка формы в кожухе. На заднем плане формы для других голов.

Создание гипсовой головы начинается с гипсового раствора. Рецепт гениально прост: гипс и вода. Заливаем воду в емкость (в нашем случае пластиковая бутыль, точнее, ее нижняя часть).

Насыпаем совком гипс до образования небольшой горочки над поверхность воды.

Тщательно мешаем до полного растворения комочков.

Заливаем эту смесь в заранее собранную форму.

Тщательно крутим форму, чтобы гипс равномерно распределился, осел на стенках формы ровным слоем.

Повторяем эту процедуру полностью минимум 2 раза, чтобы избежать тонких стенок. А можно после первой заливки, развести гипса побольше и залить до полного заполнения формы если хотите цельную голову. Но мы делаем полую.
Контрольный взгляд внутрь.

Внутри формы гипс схватывается практически навсегда, обретая форму головы античного героя. Переделать, изменить что-то уже нельзя. Ждем не менее 20 минут. Вынимать лучше когда отливка горячяя. Да, да, в процессе схватывания гипс греется до 60-70 градусов по Цельсию. Все. Пора посмотреть, что же у нас получилось.
Первым делом отвинчиваем крепежные болты.

Вот так выглядит силиконовая форма в кожухе.

Снимаем вначале одну половинку формы, затем другую.

И вот он - красавчик Антиной!

Кто таков был Антиной, я здесь рассказывать не буду по этическим соображениям. Кому интересно сам найдет... Для нас важно, что изображений и статуй его сохранилось великое множество, больше чем любого другого его современника, и все они, хоть и выполнены, по-видимому, разными авторами, схожи между собой, так что, надо полагать, близки к оригиналу.
А это другой вариант портрета Антиноя. Похож?

Но получить отливку — это еще не все. Ее еще надо довести до ума, убрать заусенцы, и отшлифовать по месту соединения формы.

Вот шов крупным планом.

Ну что — берем нож и вперед!

В волосах посложнее немного.

Отправляем нашего Антиноя в сушилку! В компанию к другим антиноям, афродитам, и аполлонам.

Здесь он проведет несколько дней. Гипс ведь только схватывается быстро, а сохнет, на удивление долго, в зависимости от величины изделия и толщины его стенок, а так же окружающей температуры и уровня влажности. Когда он высохнет, потеряет до половины веса сырого изделия, и станет белоснежным. Только в таком состоянии производится окончательная шлифовка по шву.

Гипс — удивительный материал, который нашел применение в самых разных отраслях — в строительстве, в археологии , в медицине, ну в изобразительном искусстве конечно. Например, если кто не знает, Изобразительный музей имени Пушкина, цветаевский, создавался как музей слепков. И собственно, почти все копии с античных статуй, собранных в нем и выглядящих как бронзовые либо мраморные — это гипсовые отливки, снятые по определенной технологии в натуральную величину и тонированные под бронзу или мрамор, Например, все, что находится в греческом дворике, в римском зале, в греческом, черная колонна Траяна, огромный портала собора во Фрейберге, надгробия, конные статуи кондотьеров (тех, что гнались за героем Никулина в фильме «Старики-разбойники»), да тот же Давид Микеланджело в одном из главных залов ГМИИ.

Задавайте дополнительные вопросы, если я тут что-то не очень подробно описал, с удовольствием отвечу.

Дорабатываю форму втулок. Тут у меня еще один полезный нож, с круглым лезвием. Одно плохо, нож нашего производства и сплав слабый и лезвие тонковато, так что надо аккуратно, от сильного нажима оно легко сломается. Так что им все лучше не собственно резать, а все больше, пардон за слово, шкрябать, чиркать по поверхности. Вообще с лезвиями надо аккуратно, их осколки имеют неприятное свойство лететь в сторону лица когда лезвие ломается, так что были моменты, когда я в коем-то веке была рада тому, что я очкарик.

Фух!

Подготовилась к заливке многочисленных втулок.

Оно смотрит на меня!

Не забываю про крем, а то можно один эпизодом амнезии запороть много работы

Снимаю пластилин, теперь оно точно смотрит!))) И по ходу оно радо меня видеть

Убираю лишнее ножом и шлифую

Втулки всегда стараемся делать по возможности по краю приемника, а швы располагать по бокам, так как швы на фарфоре неизбежны, они могут быть еле-еле заметны, но они все-таки неизбежно существуют. Помню давно-давно у меня была идея делать наоборот - размешать некоторые швы на видном месте, аргументируя это бОльшим удобством шлифовки швов, но это неверная дорога, такое прокатывает только с флюмо и то дурно прокатывает. Логика проста - надо стараться чтобы швов было как можно меньше, расположены они должны быть как можно незаметнее, а стык мм-гипс на формах должен быть сделан максимально чисто, только так можно минимизировать швы.

Начинаю обкладку бедер и голеней.

Вот кстати сфоткала как я делаю литники и втулки. Формирую полуконус катая пластилин об стол. Делаю его острым, так как мне надо, чтобы край зашел поглубже в деталь.

Вдавливаю его поглубже

И примазываю стеком, задаю угол

Вот он

И ступенька видна

И втулка, я ее дела приблизительно также, как и литник

А тем временем творится странное

Какие-то тентакли обмотались вокруг сокровенного

Вообще я по-разному делаю втулки для грудного приемника и раньше втулка была большой такой шайбой, но там получалось что угол гипса ответных частей был не прямым и хрупким, так что в этот раз я решила попробовать сделать вот такую странную круглую пробку, чтобы сделать ответные части прочнее. Получилось прочно - сколов на гипсе не последовало. Но смотрится конечно оригинально)))

Вот она

Вот она уже ближе к задумке

Смешная штука, но мне понравилось и главное без швов на груди, а то что-то на Мире я сделала фиговые формы в тот раз.

Очень милая часть

Дальше надо постараться избежать смещений во время заливки следующей большой части. Примазываю пластилин небольшими порциями, с усилием

Главное чтобы ничего не двигалось и чтобы гипс не смогл затечь между втулкой и мм


Я что-то не сфоткала, но я тут еще снизу втулки полоску пластилина пустила для прочности

Вот такая у нас вышла загагулина.

Сплошной страх и трепет. Тяжелая и острая фигня, с которой еще работать и работать

Вот уже лучше, дело движется

Вот о чем я. Пластилин снизу захватывает втулку, чтобы минимизировать шанс смещения

Намазала

Не смотря на то, что я намочила части до намазывания кремом это самое намазывание такой большой формы заняло столько времени, что гипс успел таки подсохнуть достаточно чтобы сделать вот эти вулканчики


И конечно то, что снаружи не особо меня волнует, но ведь опыт подсказывает, что такие шутки появляются в местах где сквозь формы двигалась целая вереница пузырьков (вереницей они двигаются именно из-за каких-то особенностей рельефа уже готовой части формы).
Это значит, что где-то на свежей форме могут быть такие пустые дорожки, как будто короед проел. И это конечно уже не слишком приятно, хотя в принципе и не смертельно - надо будет просто убрать эти выпирающие полоски с отливки потом. Но главное знайте, чтобы этого не было надо избегать отрицательных углов (по которым будут бежать толпы пузырей) и давать готовым частям напитаться водой. Еще эти дорожки могут быть на нижней части большой груди, так как пузырьки от втулки не могут легко подняться к поверхности - им мешает нависающая нижняя часть груди)) и они не всплывают по одному, а сбиваются в пузырьковые ручейки и оставляют эти выеденные полоски в гипсе. НО)) много слов, а на самом деле это не смертельно и легко убирается с мм, просто часто спрашивают, откуда это и не сглаз ли это, ахаххах)))

Мне в этот раз как-то повезло обойтись без них. Вот нашла их фото из старого

Хорошо мочу, так как я не успела и пришлось идти спать. После ночи отмачиваю их минут 20, не меньше! Есть шанс, что мне стоило начать со спины, а потом уже грудь, но дело в том, что я так делала и вопреки логике дорожки все равно могут быть, так что главное намочить и мазать кремом потом не зевая.

Потом по очереди заливаю плечеподмышечные втулки)))

Моя прелесть

Приступаю к голове

Немного закладываю ноздри и вокруг зубов, но скорее всего последнее не поможет и кусок гипса все равно выломается

Тем временем бедра...

И стопы. У стоп такая непростая нижняя сторона (там типа сильный подъем и такая вогнутость в районе "ладошки стопы"))), так что я поняла, что не стоит мне пытаться в этот раз сделать двухчастные формы с них. С другой стороны классический МБ-вариант со швом на видимой стороне мне тоже делать в этот раз не хотелось. Так что решила попробовать так. Еще костяшки голеностопные мешают, так что я даже не пыталась рисовать линии, а просто хорошенько включила воображение когда обкладывала - старалась представить, что еще можно оголить, а что уже точно нельзя, а то застрянет

Заодно делаю вторую часть головы. За ухом заложила конечно (это правда ухо мм не спасет, как станет ясно позже)

Ну такова тяжелая доля мм. Главное формы снялись хорошо.

Вот какие интерсные Г-образные части будут у стоп.

Ну и дальше отсекаю все лишнее, бгг

Кисти я оставила себе на сладкое. Особенно этот самый полусжатый кулак. Был бы совсем сжатый, было бы проще, но такой красивее

Обкладывать кисти надо аккуратно. Никаких вдавливаний в шайбу пластина разумеется. Тут надо прикладывать маленькие кусочки и быть особо аккуратным

Кулак будет с двумя втулками и литником.

Заливаю

Что-то обязательно откалывается. Это нормально. Мы все знаем, что кисти это такая деталь которая требует особо много времени на обработку отливки и все к этому привыкли. Я считаю, что на этапе формоки надо решить, что конкретно для вас важнее - меньше "перепонок" - так сказать, "оплоя" между пальцами или меньше всего этого, но больше застревания отливки в формах, с последующим долгим расшатыванием, чтобы таки отливку (а до этого мм) вынуть и больше трещин, если без боя отливка сдаваться не станет.
Я раньше была сторонником второго. Перепонок было мало, но часто один из особо сложных пальцев норовил остаться я в формах и его надо было приращивать. При это меня всегда волновало, что где-то еще могут остаться незаметные трещинки от этого самого раскачивания и извлечения. Так что теперь я сторонник перепонок. Я даже сама делаю их из пластилина)) так и проливаются пальцы лучше (ахахха, куда проливаются?! это как "ты по утрам легко просыпаешься?" "Куда просыпаюсь?!")и срезать их легко, а главное отливка даже со сложной позицией пальцев легко достается.

Но об этом рано, пока надо просто выровнять все эти сколы.


И сделат замки.
Вот мое орудие производства замков и мозоль, которую оно мне подарило за эти дни формовки. Смотрится мелко, а болело на всю ладонь.

Кулак не перестает меня радовать!
И тут видно пластилиновые перепонки. ММ не застревает вообще, а убирать их потом легко и просто (я уже отлила их и кулак тоже отлился!)

Заливаю втулку номер два. Вот там между пальцами в районе "ОК" видно кусок втулки номер один. обязательно мажу там кремом тоже.

УРААААА!!!

Вот как он смотрится!

я страшно довольна собой

Вот инструменты, ложку только опять не той стороной показываю)) но выше видно, обычная ложка с тонкой закругленной (скорее заэллиптиченной ручкой), но такя тонкая, чтобы поострее.

Вот. Обычно я формы с такой куклы снимаю 2 недели, но тут пришлось поднажать и не отвлекаться ни на что и сделать за 6 дней. Так как потом ко мне приехали первые 4 дракончика для покраски для фоток для предзакза (который уже прошел и работы у меня теперь от рассвета и до конца июня, так что инд занятий точно не будет летом, извините кто хотел).

Так что так как я затянула с написанием поста я могу пару фоток форм в работе показать.
Фарфор Париан.

Страшные перепончатые кисти, смотрится страшно, но убирается основная часть ужаса за минуту

Утиль

Респект тем, кто осили до конца! Я еле сама осилила, ей богу.

Если вдруг, мой блог вам чем-то помог, сэкономил время и нервы и вы, внезапно! хотите мне сказать небольшое финансовое спасибо, ну мало ли, с кем не бывает)) (ну например, чтобы помочь мне оплатить хранилище моих 4 тысяч фоток в жж или вы хотите, чтобы я с благодарными мыслями в ваш адрес съела фрикаделек в Икее или роллов в сушейне), то вот вам простой способ это сделать paypal.me/zhukovamariya или карта сбера 4276 3801 5036 и дальше еще 4 цифры - семьдесят восемь и восемьдесят один.

Здравствуй, любимое сообщество! В тот раз я показывала корсет из меди с полимеркой что я делала для своих фарфоровых лучниц, а в этот раз я хочу показать вам как я снимаю гипсовые формы. Это конечно никакой не мастер-класс, а просто подробные фотографии этапов снятия всех форм с моей мм.

Деление форм зависит от мастер-модели, а они у всех разное. Также каждый сам отвечает на вопросы типа какой гипс использовать, чем грунтовать мм, как избежать замков, делать ли втулки для шарнироприемников, чем обкладывать, что использовать для опалубки, что выбрать в качестве разделительного состава, шлифовать ли первую часть формы и тем более шлифовать ли формы снаружи, доставать ли деталь в процессе снятия форм и т.д. Все это зависит от целей и пристрастий мастера. Я просто показываю свой опыт.
Мне кажется он может пригодится для новичков которые только задаются вопросом "А как вообще снимают гипсовые формы?", и в особенности для тех, кто хочет сделать втулки для шарнироприемников (с целью минимизации подгонки на стадии сухого фарфора или Флюмо).
Дальше просто ссылки на мой жж, так как фоток получилось пару сотен.
Советую смотреть в этом порядке, так как вначале я писала пояснения, а ближе к концу разумеется писать одно и тоже было уже лишним.

Двойные бедренные шарниры http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html

Я грунтую мм автогруном, шлифую и покрываю и автоэмалью. И то и другое в спрее. Я обеими руками за формы с шарнироприемники - пусть формы снимать и дольше, но зато на отливке работы куда меньше и точно не возникнет проблемы когда не там отрезал литник и ноги на выходе разной длины. Обкладываю мягким пластилином, который для удобства работы заблаговременно нагреваю, опалубку делаю из пакетов Тетра-пак. В качестве разделительного состава использую силиконовый крем для рук который наношу в 3 слоя (в результате формы разделяются вообще без усилий). В следующий раз хочу попробовать составы на основе хозяйственно мыла (несколько рецептов можно найти в комментариях к постам). Я за шлифовку первой части формы (чтобы все точно было перпендикулярно) и за доставание детали во время формовки (многие говорят что доставать нельзя, так как в противном случае будут большие швы, я с этим категорически не согласна). Вообще мне нравятся аккуратные формы - мне не жаль потратить 2 недели чтобы потом работать с ними было приятно (даже если как в случае моих двух предыдущих мм, кукол с комплекта форм будет всего две, хе-хе).

Стопы http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html

Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками - настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.

Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.

Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире - стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно - от 400 до 1000 у.е.

Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:

• выполнение эскиза;
• изготовление черновой модели из пластилина;
• создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
• заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
• ошкуривание и шлифовка деталей;
• обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
• сборка куклы (установка шарниров и крючков);
• роспись изделия;
• финальные штрихи (одежда, парик, подставка).

С чего начинать работу?

«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями - довольно сложная задача.

Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.

Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае - Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.

Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.

Изготовление черновой модели из пластилина

На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап - самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:

• Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
• Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).

Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:

• выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
• пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.

Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.

Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.

Как выполняется литье?

Следующий шаг - отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.

При создании молдов в них вырезается литник - небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.

На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:

Обработка готовых деталей и установка шарниров

Следующий этап - шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.

Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры - не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.

Наводим красоту

Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей . Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.

Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.

Завершающие штрихи - наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.