Парадные костюмы российских императриц. Платья, в которых короновались российские императрицы (9 фото)
Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание на некоторые изменения в режиме работы Музея
В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ вход посетителей на территорию Кремля осуществляется через Троицкие ворота, выход - через Спасские и Боровицкие. Проход посетителей в Оружейную палату и выход осуществляется через Боровицкие ворота.
С 1 октября по 15 мая Музеи Московского Кремля переходят на зимний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. Продажа билетов в кассах осуществляется с 9:30 до 16:00. Выходной - четверг. Обмен электронных билетов производится в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.
С 1 октября по 15 мая экспозиция колокольни "Иван Великий" закрыта для посещения.
С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи-соборы может быть временно ограничен.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Эрмитаж. Мундирные платья Екатерины IIЗнаете ли вы, что такое мундирные платья? Любите ли их так, как люблю я? Нет, не торопитесь с ответом. Сначала вглядитесь в эти шедевры портновского искусства…
Мундирные платья появились в России во времена Екатерины Великой. Скорее всего, сама императрица их и придумала. До неё царственные дамы прекрасно обходились без военизированных туалетов. В крайнем случае они могли воспользоваться мужским костюмом, как это с удовольствием делала Елизавета Петровна. И как поступила сама Екатерина, надевшая по случаю государственного переворота мундир офицера лейб-гвардии Семёновского полка.
В Эрмитаже хранится портрет кисти Вигилиуса Эриксена, на котором молодая императрица изображена в этом самом мундире, с перехваченными лентой распущенными волосами, верхом на коне. Если верить художнику (и мемуарам Екатерины), выглядела она в тот день восхитительно.
Прошли годы, но мудрая монархиня не забыла, каким образом взошла на престол и кому обязана своим триумфом. Она объявила себя шефом нескольких гвардейских и армейских полков и неукоснительно принимала участие во всех их праздниках (это мог быть, например, день рождения полка или годовщина памятного сражения). Всякий раз матушка-императрица лично поздравляла офицеров, собственноручно наливая каждому чарку водки и тарелку супа. Даже будучи уже не вполне здоровой, пожилой дамой, она не позволяла себе пропускать эти торжества. И именно для них ей потребовались мундирные платья - женская версия военной формы. Они шились из шёлка, а не из сукна. Покрой их лишь отдалённо напоминал покрой мужского костюма, зато цвет в точности соответствовал полковым цветам, а декор повторял отделку офицерского мундира.
Императрица Екатерина Великая в морском мундирном платье.
В Эрмитаже хранится несколько десятков мундирных платьев Екатерины II - они относятся к разным воинским частям и разному времени. Обилие их объясняется как переменами, происходившими с фигурой императрицы (с возрастом она всё больше полнела), так и тем, что платья эти нельзя было ни стирать, ни утюжить. Плотный шёлк, из которого они сшиты, очень хорошо держит форму, восхитительно выглядит, но стирка ему противопоказана. Каждый раз, когда туалет загрязнялся, приходилось заказывать новый.
На самом деле в арсенале российских императоров было ещё больше мундирных платьев Екатерины Великой, но в 1920-х годах их перераспределили между различными музеями Ленинграда и Москвы. Обиднее всего, что при дележе многие комплекты оказались разрознены. Никто из разбиравших тогда гардероб императрицы не пригляделся к их обратной стороне повнимательнее. Лишь много лет спустя хранитель Эрмитажа Тамара Тимофеевна Коршунова обнаружила на изнанке корсажей и юбок цифры, написанные чёрной тушью. Это оказались номера, под которыми одежда вносилась в гардеробные описи. И все элементы одного комплекта (например верхнее и нижнее платья), естественно, помечались одинаково.
После проверки выяснилось, что в Эрмитаже осталось не так уж много правильно укомплектованных костюмов. В своё время они подбирались хранителями на глазок - по цвету и фасону. Но человеку свойственно ошибаться! Поэтому юбка, которая когда-то прилагалась к верхнему платью из собрания Эрмитажа, теперь вполне может обнаружиться в Павловске или Москве.
Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка
Мундирное платье Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка, сшитое в конце 1770-х годов и представленное на одном из вечеров Клуба Друзей Эрмитажа, тоже не избежало потерь. Его верхняя часть и юбка относятся к разным комплектам и даже едва заметно различаются по цвету. Но и в таком виде туалет этот необыкновенно элегантен.
Он действительно вызывает в памяти офицерский мундир - тёмно-зелёный цвет, строгие линии, золотые галуны на воротнике, рукавах и полах, форменные пуговицы. Однако широкая юбка, которую следовало носить на фижмах, небольшой шлейф и необычного покроя рукав (с маленьким крылом у локтя) придают платью вид женственный и даже изящный.
Ещё одна интересная деталь - комплект состоит из юбки и распашного верхнего платья, но кажется, что это костюм-тройка. Вставка на груди имитирует не то жилет, не то форменную куртку, добавляя образу чуть-чуть мужественности.
Если встать плечом к плечу с манекеном, одетым в тёмно-зелёный шёлк, станет ясно, что просвещённая монархиня не была ни слишком высокой, ни маленькой. Рост её составлял что-то около 165 сантиметров.
Мундирное платье Екатерины Великой. . Лейб-Гвардии Конный полк
Ещё более эффектный костюм по форме полка Конной гвардии тоже состоит из двух элементов - нижнего (красного, с завязками на спинке) и верхнего (синего, распашного) платьев. Такая комбинация, вероятно, позволяла императрице скрывать свою полноту и придавала её силуэту особую величавость.
Забавно, что сзади на фалдах верхнего платья сделаны разрезы, имитирующие карманы (которые всегда присутствовали в мужском костюме того времени), но не несущие никакой функциональной нагрузки. Трудно вообразить себе императрицу, извлекающую из-за спины носовой платок.
Мундирные платья Преображенского (1763 г.) и Конного (1773 г.) полков
Галун по ширине и рисунку точно соответствует форменному офицерскому, но, в отличие от мужского мундира, платье Екатерины II отделано им ещё и спереди, до самого пола и этим слегка напоминает русский сарафан. Древнерусские мотивы заметны и в крое рукавов верхнего платья - пройма не застрочена, а рукав (так называемый откидной) свисает от плеча назад. Надо полагать, русская императрица немецкого происхождения сознательно подчёркивала свою связь с отечественной древностью. Она даже издала указ, согласно которому придворные костюмы должны были шиться исключительно из русских тканей.
Нижнее (красное) платье конногвардейского туалета императрицы снабжено обычным вшивным рукавом, который проходит в открытую пройму верхнего. Крой его, нормальный для своего времени, сегодня вызывает удивление. Рукав словно бы чуть согнут в локте, что, если вдуматься, соответствует естественному положению руки (особенно если она покоится на юбке с фижмами).
Нина Ивановна Тарасова, хранитель гардероба основательницы Эрмитажа, рассказывает, что вслед за Екатериной II мундирные платья стали носить практически все дамы императорского семейства. Менялась мода, менялся покрой туалетов, но сама идея дамского варианта военной формы оставалась актуальной вплоть до 1917 года.
Екатерина Гиндина
Екатерина I Алексеевна
Начало правления 28 января (8 февраля) 1725
Конец правления 6 (17) мая 1727
Коронация состоялась 7 (18) мая 1724
(как императрица-супруга Петра I)
Платье из красного шелка, украшено серебряным шитьем и вытканными узорами.
Остов короны.
Первая российская императорская корона, созданная к коронации Екатерины I. Не сохранила своего первоначального облика. В 1730 г. украшавшие ее алмазы были перенесены на корону императрицы Анны Иоанновны. По повелению императора Александра I, корона как историческая реликвия была передана в Оружейную палату.
На этом фото видны туфли:
Анна I Иоанновна
Начало правления 15 февраля (26 февраля) 1730
Конец правления 17 (28) октября 1740
Коронация 28 апреля (9 мая) 1730
Платье Екатерины I заказали в Берлине и привезли в Россию «патрон», то есть выкройку с вышивкой, скреплённую швами лишь в нескольких местах. И здесь только собирали. Причем собирали в большой спешке, за тра дня, если верить музейным записям. А вот платье Анны Иоанновны полностью сшито в России из из лионской парчи. Шил его портной, которого Анна привезла с собой.
Есть утверждение, что первоначально платье было розово-терракотового цвета. Но краситель оказался нестойким и платье со временем выцвело. Утверждение кажется мне спорным, потому как на портрете оно какое угодно, но не розовое.
Шлейф необычный, треугольной формы. Отделка платья на портрете и на музейных фото отличается, скорее всего это связано с тем, что его дополнительно отделывали после, в соответствии с меняющейся модой.
Корона и цепь андреевского ордена.
Елизавета Петровна.
Коронация 25 апреля (6 мая) 1742
Елизавета славилась тем, что никогда не надевала один и тот же наряд дважды, после её смерти в гардеробе насчитали больше 15 тысяч платьев. Императрица не позволяла приходить в «ношеных» нарядах и своим придворным дамам, тем более запрещено было выглядеть нарядней императрицы.
Коронационное платье из тонкой парчи (глазет серебряного цвета) с украшением из золотого позумента.
На портрете в этот раз опять другое платье. Зато нашлось фото, на котором хорошо виден шлейф, и фото макета коронационного облачения Елизаветы из портретного зала Екатерининского дворца. Макет, кстати, бумажный. :)
Платье Екатерины Великой.
Екатерина II Алексеевна Великая (урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская)
Последняя из императриц самодержиц.
Начало правления 28 июня (9 июля) 1762
Конец правления 6 (17) ноября 1796
Коронация 22 сентября (3 октября) 1762
Двор Екатерины II не уступал по роскоши двору ее предшественницы.
Расточительность двора достигла таких размеров, что Екатерина II вынуждена была издать указ, регламентировавший парадный и придворный туалеты. В одном из пунктов этого указа говорилось, что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна была превышать 9 см.
К 1775 году относится появление при российском императорском дворе дамских нарядов в национальном «русском», стиле, моду на которые ввела Екатерина II . Эти костюмы являлись подражанием как длиннополой, многослойной одежде высшего сословия допетровской Руси, так и наследовавшему ее наиболее характерные черты праздничному народному костюму. Их отличительными особенностями были драпированные рукава нижнего платья, откидные рукава верхнего, оформление переда наподобие крестьянского сарафана - в виде сквозной застежки на пуговицах, а также головной убор в форме кокошника с вуалью. Претерпев с течением времени целый ряд модификаций, этот национальный костюм, остроумно названный одним из современников «офранцуженным сарафаном», сохранился в качестве придворной церемониальной формы до конца существования монархии, а с начала XIX века стал традиционным коронационным облачением российских императриц. (сайт Музеи Московского Кремля)
О придворных платьях мы с вами непременно поговорим, само же коронационное платье Екатерины было изготовлено из серебряной парчи с отделкой кружевом и вышитыми аппликациями.
Императорская корона, была изготовлена придворным ювелиром Георгом-Фридрихом Экартом и бриллиантовых дел мастером Иеремией Позье для коронации императрицы Екатерины Второй в 1762 году. Корона создана в рекордно короткий срок — всего за два месяца.
Руководил работой по созданию короны ювелир Г.-Ф. Экарт. Он создал эскиз и каркас. Подбором бриллиантов занимался И. Позье.
Уникальный памятник ювелирного искусства был отреставрирован в 1984 году. Главный художник В. Г. Ситников, ювелиры — В. В. Николаев, Г. Ф. Алексахин.
Ну и в комплект, для полноты образа — туфли.
С портретами в этот раз у меня не возникло никаких проблем.
В декабре в фондохранилище Эрмитажа на «Старой Деревне» впервые открылась галерея костюма. В ней представлена часть масштабной коллекции музея из более 24 000 экспонатов.
В новом здании хранилища, которое пока еще строится, планируют открыть посвященный костюмам музей. В нем разместится постоянная экспозиция и временные выставки, там же будут хранить и изучать раритетную одежду и даже проводить показы.
Как в XX веке распродавали исторические костюмы, почему из тысяч платьев Елизаветы Петровны и Екатерины I ничего не сохранилось и зачем Эрмитаж пополняет коллекцию современными западными платьями от-кутюр и работами петербургских дизайнеров? Хранительница коллекции костюма Эрмитажа Нина Тарасова рассказала «Бумаге» , как в музее изучают наряды прошлых веков и для чего собирают образцы современной одежды.
Нина Тарасова
Заведующая сектором прикладного искусства отдела
истории русской культуры Эрмитажа
В Эрмитаже колоссальная текстильная коллекция - тканей, вышивки, гобеленов, кружева. Разброс ее тоже очень значительный - от античных образцов до современных. Так исторически сложилось, что абсолютное большинство костюмов хранится в отделе истории русской культуры. Невзирая на то, что мы специализируемся на русской культуре, у нас есть и костюмы западных мастеров или вещи, сделанные из западных и восточных тканей.
После Октябрьской революции всё текстильное убранство и костюмы из национализированных особняков петербургской знати, Зимнего дворца и других императорских резиденций поступают в историко-бытовой отдел при государственном Русском музее. Они частично выставлялись на каких-то экспозициях об ужасах царского быта, [чтобы продемонстрировать], как всё это было безвкусно и по-мещански, сколько на это тратилось денег.
Туфли дамские. 1770–1780-е годы. Фото: Государственный Эрмитаж
Текстильные коллекции перемещаются из одного музея в другой. Вначале они находятся в Русском музее, а это значит - в разных дворцах: особняке Румянцевых, дворцах Бобринских, Шереметевых. Потом передаются в Музей Революции, то есть документально оказываются в Зимнем дворце. Неизвестно, переезжали ли они на самом деле - скорее всего, некоторые ящики даже не перемещали, а передавали только по документам. После Музея Революции в 1937 году коллекции попадают в Музей этнографии народов СССР. Эта практика признается неправильной, потому что там вещи негде хранить и выставлять, условий для размещения просто нет. Поэтому в 1941 году, когда организовали отдел истории русской культуры в Эрмитаже, решением правительства их передают сюда.
Но идет война, блокада - и часть вещей эвакуируют на Урал. Настоящая работа с ними начинается только после реэвакуации [коллекций] из Свердловска в 1946 году.
Как императорские костюмы распродавали в 1920-е годы и передавали из Эрмитажа в другие музеи
Было время, когда текстиль не считали произведением декоративно-прикладного искусства. Так было достаточно долго, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Хотя в таких странах, как Италия или Франция, традиция обращения с текстилем немного иная: они довольно быстро поняли, что это произведение искусства, начали собирать, хранить и преумножать коллекции. У нас же долгое время отношение к этому было как к какому-то второстепенному материалу.
Во второй половине 1920-х годов шли распродажи тех вещей, которые казались лишними и ненужными. У Комендантского подъезда Зимнего дворца были организованы смотровые комнаты, где выставлялись дворцовые ковры, шпалеры, медвежьи и волчьи шкуры, а также, судя по документам, и костюмы последней императрицы. Всё это продавалось за копейки, но такие распродажи очень быстро закончились.
Потом, когда начинаются передачи в разные музеи, тоже происходят утраты. Например, я смотрела документы, где сказано, что образцы тканей, в том числе византийских VI века, передаются в музей «Ткач» в Орехово-Зуево (сейчас Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей - прим. «Бумаги» ). Через некоторое время там произошел пожар, и сгорело всё, что было передано.
Другие потери были в 1950-х и 1970-х годах, когда Эрмитаж, по решению тогдашнего министерства культуры, должен был делиться своими коллекциями с другими музеями. Например, в Музей Азова (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник - прим. «Бумаги» ) передают костюмы камергеров - придворных кавалеров - с роскошным золотым шитьем, костюмы казаков, придворных арапов. Зачем они в краеведческом музее? Какое отношение эти придворные кавалеры имели к региональному музею? Никакого. Тем не менее вещи были переданы и уже ничего не вернуть. (Костюмы передавали в том числе и в музеи Иркутска и Омска - прим. «Бумаги» ).
В 1953 году восемь предметов из гардероба Петра I - из величайшей текстильной коллекции - были переданы в музей Полтавской битвы в город Полтава. Но если в Советском Союзе всё вроде как было в одних руках, то теперь это другое государство. И, к сожалению, насколько знаю, хранятся вещи неподобающим образом. Костюмы были опубликованы 8–10 лет назад в альбоме на украинском и английском языках. Как они когда-то поступили - несчастные, поеденные молью, деформированные, - так и были сфотографированы.
Какие костюмы Петра I сохранились в Эрмитаже и куда делись тысячи платьев российских императриц
Не стоит думать, что коллекция костюмов императорской фамилии огромна. Из гардероба Петра I в ней примерно 280 предметов. Это лучшая коллекция мужского платья первой четверти XVIII века, в которой есть всё: от парадных костюмов до нижнего белья, от рабочих курток до маскарадных плащей. Даже такая национальная реликвия, как костюм Петра, сшитый по форме офицера лейб-гвардии Преображенского полка, в котором он был во время Полтавской баталии в 1709 году.
Если говорить о гардеробах, например, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, их нет. Есть только образцы коронационных костюмов, которые традиционно хранятся в Оружейной палате Московского Кремля. Так было издавна: все вещи после коронации - от чулок, панталон и подвязок до мантии - попадали туда.
Почему нет этих тысяч платьев Елизаветы Петровны, о которых говорят мемуаристы? Материалы дороги, платья стоят сумасшедших денег, а императрица по своему статусу не может надеть платье несколько раз. Она его один раз надела - потом платье нужно куда-то деть. Хорошо, если есть место в казенной кладовой. А если там всё переполнено или платье императрице, допустим, не нравится? Надо расставаться.
Поскольку платья из драгоценных материалов, их можно было подарить в церковь, где наряды распарывали и перешивали, делая из них облачение для священника или диакона. В XVIII веке тканей с церковной символикой не производилось, поэтому можно увидеть облачение священников этого времени из парчи в цветочек или даже, например, из китайских тканей с драконами. Всё дорогое, из чего можно было сшить достойное облачение для священнослужителя, использовалось. Так, большая часть этих нарядов в церкви и ушла. Например, в коллекции Эрмитажа есть облачение, сшитое из подвенечного платья Александры Федоровны - жены Николая I.
Платье придворное парадное великой княгини Александры Федоровны.1894 год
От Екатерины II у нас осталась только приличная коллекция мундирных платьев - нарядов, которые императрица надевала в дни полковых праздников, приветствуя офицеров того или иного гвардейского или армейского полка. Они выглядели достаточно интересно и, на первый взгляд, странно.
Во-первых, в платьях обязательно присутствуют полковые цвета. Если это Семеновский полк - зеленый цвет с золотым галуном. Если конная гвардия - сочетание ярко-синего с ярко-красным. Во флотских мундирах превалировал белый цвет. Во-вторых, это были платья с мужским покроем для дамы - например, на них были декоративные клапаны, которые есть на кафтане офицера. Пуговицы тоже должны были соответствовать пуговицам мундиров тех полков, которые приветствовала Екатерина.
Это интересная коллекция, хотя тоже не очень полная: когда ее делили между разными музеями Петербурга и дворцами пригородов, то от одного костюма кому-то досталась юбка, кому-то - верхняя блуза, кому-то - нижнее платье, а кому-то - верхнее. Так что некоторые комплекты просто не собираются.
Из каких тканей шили костюмы и чем они уникальны
Есть, на первый взгляд, ничем не примечательные бархаты, но когда понимаешь, каким образом они обработаны и сколько стоили, - это уму непостижимо. Очень ценилась также парча. Были ткани сложного производства, которые могли себе позволить очень немногие высокопоставленные петербуржцы - такого уровня, как Юсуповы. Есть платье - в царской коллекции такого не сохранилось - из дворца Юсуповых работы Чарльза Фредерика Ворта (французского модельера, основателя дома моды House of Worth - прим. «Бумаги» ). Для него даже ткань выполнялась на заказ. То есть Юсуповы платили за то, чтобы только для них делали этот кусок ткани, который бы нигде не повторялся.
Каждая вещь [эрмитажной коллекции] по-своему уникальна. Даже в силу своей истории: не знаю, в какой стране можно найти такие вещи, которые прошли через то, что пережили наши костюмы. Если только королевские костюмы, чудом уцелевшие в Великую французскую революцию.
Почему в коллекции почти нет одежды XX века и как петербургские дизайнеры жертвуют современные костюмы
Совсем недавно мы начали проект современного костюма. Так случилось, что долгое время коллекцию не пополняли и ограничивали ее 1914 годом. Это было совершенно неправильно. В результате, когда мы спохватились и поняли, что это надо собирать, XX век ушел весь, мы его потеряли. В 1920-е или 1930-е годы еще можно было что-то найти, но потом была война, блокада, тяжелые послевоенные годы - вряд ли у людей что-то сохранилось.
Тем не менее мы рискнули продолжить, и какие-то отдельные вещи сейчас к нам поступают. Во-первых, это дары авторов, во-вторых, граждан России и зарубежных государств, а в-третьих, работа экспертно-закупочной комиссии, то есть то, что мы приобретаем. Но, конечно, покупаем не современные костюмы, а исторические (современные костюмы в Эрмитаж в основном передают в дар - прим. «Бумаги» ).
Например, совсем недавно, перед Новым годом, графиня Шади-Брешар подарила нам французское платье чарльстон в стиле ар-деко 1925 года, чего у нас практически не было. Одно из платьев передала в дар сотрудница Музея театрального и музыкального искусства Галина Погодина - из простого хлопка со скромной вышивкой, очень трогательное и милое, 1937 года. Носила его какая-то девушка, надевая к нему беретик и туфельки без каблука с перемычкой.
Есть несколько вещей 1950–60 годов, которые нам подарили петербуржцы. Например, замечательное подиумное платье от Dior 1957 года - подарок петербургского коллекционера Павла Абрамова. Хотя XX век [зарубежной моды] Эрмитаж потерял: все лучшие образцы Chanel, Madeleine Vionnet, Yves Saint Laurent, Givenchy, Balenciaga уже давным давно осели либо в других музеях, либо в частных коллекциях.
Очень рада, что на наш призыв помочь с пополнением коллекции современными вещами откликнулись петербургские модельеры. Мы получили прекрасные дары. Нам удалось даже закрыть такую лакуну, как работы Ленинградского дома моделей одежды. Его бывшая сотрудница Анастасия Морозова преподнесла нам в дар 24 предмета - это платья переломного, тяжелого времени середины 1980-х годов. Это очень интересно и здорово сделано. Знаю, что еще живы многие художники Ленинградского дома моделей одежды, который, кстати, был открыт в годы войны. До победы оставался почти год, но люди верили, что она наступит и хотели быть красиво одетыми. Но пока [владельцы костюмов] неохотно идут на контакт и не хотят расставаться со своими раритетами.
Сейчас [из современных петербургских модельеров] у нас есть Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Александр Арнгольдт, Владимир Бухиник, Лариса Погорецкая, Светлана Воробьева. Коллекция пополнилась также благодаря дару Елены Макаровой - дочери Елены Образцовой, нашей великой оперной певицы. Она подарила 34 предмета, в том числе пять пар обуви очень хороших марок - Louboutin, Zegna. Есть у нас работы Вячеслава Зайцева: 61 предмет он подарил Эрмитажу после выставки в 2016 году.
Как в Эрмитаже отбирают модные костюмы для коллекции и почему важно изучать повседневные вещи
Конечно, критерий должен быть один - это высокий уровень исполнения. Предпочтительнее вещи от-кутюр или прет-а-порте де люкс. Но и вещи не люксовые могут быть интересны: и с точки зрения своей истории, и с точки зрения конструкции. Музей костюма призван не только показывать и хранить, но и работать со студентами, конструкторами, будущими дизайнерами. Поэтому, конечно, нужно собирать и другого рода вещи.
Я убеждена, что не надо бояться скатиться в какой-то бытовизм. Костюмы уходят - уходит целая эпоха. И мы так полностью потеряем представление о том, как одевались жители Советского Союза и Ленинграда. Мы будем видеть это только на экранах телевизора, в хронике, книжках и на старых фотографиях.
Платье придворное парадное фрейлины императорского двора. Конец XIX - начало XX веков
Поэтому надо собирать и бытовые вещи, которые отражают нашу историю - трагическую и одновременно героическую. Очень хочу, чтобы в коллекции была какая-то вещь, связанная с годами после революции или военным временем.
Уходят сумочки, уходит обувь - это то, чего всегда будет не хватать. В нашей коллекции обуви совсем мало. Мало мужских костюмов. Они считаются достаточно консервативными по своему крою и по комплектности, поэтому их единицы. Так происходит во всех музеях.
В нашей коллекции есть, например, пальто из характерного для начала 60-х годов материала - ратина. Воротник в виде шальки, несколько пуговиц спереди, к пальто - меховая шапка пирожком и бурки - ботинки с войлочными голенищами. И перед вами сразу образ Никиты Сергеевича Хрущева и Михаила Андреевича Суслова.
Что будет в музее костюма Эрмитажа и как костюмы защищают от света, пыли и моли
Аналогов музея - в том формате, который предложил Эрмитаж, - нет не только в России, но и в мире. Первое, что сделал Эрмитаж, - открыл галерею костюма (галерею открыли в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» в декабре 2017 года; в ней представлено около 140 манекенов - прим. «Бумаги» ). После того как у нас на сайте опубликовали информацию о галерее, я получила много писем с поздравлениями и словами о том, что это, пожалуй, лучший на сегодняшний день способ экспонирования и хранения костюмов. Потому что здесь совмещены сразу две функции: хранение и экспозиция.
Теперь надо дождаться, когда будет достроена третья очередь «Старой Деревни» (площадь помещений составит более 3 тыс. кв. м - прим. «Бумаги» ). Не знаю, как всё назовут: музей костюма или центр изучения костюма, а может быть, просто отдел костюма, потому что всё равно он относится к Эрмитажу. Там будут большие площади для хранения и открытой экспозиции, выставочные помещения для временных проектов, зал с трансформирующимися стенами и оборудованием. И Михаил Борисович [Пиотровский] сказал, что разрешит нам в третьей очереди даже делать модные показы.
Костюм мундирный императрицы Екатерины II по форме лейб-гвардии Семеновского полка. 1770–1780-е годы (верхнее платье), 1779 год (нижнее платье)
Конечно, нужно, чтобы коллекции были доступны публике, чтобы о них знали, их видели. Но костюм - вещь хрупкая. Необходимы определенный световой режим, температура, влажность. Один из главных врагов костюма - пыль. Поэтому витрина должна герметично закрываться. Свет - второй враг тканей. Но сейчас музейное оборудование позволяет выбрать освещение, которое вообще не имеет ультрафиолета.
Летом и весной также опасно выставлять костюмы, потому что это время активности моли, кожеедов. Причем насекомые приспосабливаются: моль теперь ест не только натуральные ткани, но и синтетические. А не все репелленты можно применять к костюму. Например, когда в Манеже была выставка Зайцева, мы не могли использовать обычный репеллент, потому что непонятно, как он поведет себя в условиях, где нет витрин, ходит публика, жара, меняется влажность. И наша служба предложила специальные ловушки с феромонами: они уничтожают способность насекомых к воспроизведению.
Мы работаем в тесной связи с реставраторами, которые нам советуют, какой костюм можно надеть на манекен или лучше положить, какой стоит повесить на объемные плечики, а какой лучше вообще не доставать. Они оценивают степень сохранности и выносят свой вердикт.
Для меня всегда было загадкой, как женщины прошлого могли управляться с такой деталью женского костюма, как шлейф? Впрочем женщины тогда умели многое - и прически делать необыкновенной красоты, и платья с корсетами носить, и веером "поигрывать" в нужные моменты, и мужчин очаровывать лишь показав туфельку из-под длинного платья, и мушку куда надо прикрепить. Наше же время все упростило и опростило, от того такой загадочной кажется нам мода прошлого.
- 
-
- -
Художник (?) Парадные портреты императрицы Александры Федоровны, конец 19 века
История шлейфа не знает точной даты появления его на свет. Как и многие из предметов одежды и быта, он скорее всего пришел к нам с Востока, о чем свидетельствуют изображения женщин в длинных платьях с хвостами на старых японских и китайских гравюрах. В Европе же честь изобретения шлейфа приписывают фаворитке короля Франции Карла VII Агнессе Соррель и было это в XV веке. Фаворитка, прелюбодеяние, шлейф... ну как тут церкви того времени не соединить все это вместе и не признать шлейф хвостом дьявола. Платья с "дьявольским хвостом" были объявлены вне закона и дамам запрещено было в них появляться в церкви. Но мода сильнее всяких запретов и шлейф до сих пор победно шествует по планете, украшая наряды элегантных дам...
- 
-
Перед коронацией, старая французская гравюра 1805
- -
Лауритс Туксен Помазание королевы Александры на коронации Эдуарда VII 1903
Благодаря своему "придворному" происхождению шлейф стал принадлежностью нарядов царственных дам и дам высшего света. Особенно часто эту принадлежность дамского туалета можно увидеть на коронационных и свадебных портретах того времени. Потом уже, спустя годы, его в несколько модифицированном виде станут иметь в своих нарядах и все прочие сословия, но все же первоначально это было привилегией лишь вышестоящих. По длине шлейфа судили о положении дамы в обществе. Так у королев длина этого предмета одежды могла достигать шести-семи метров.
- 
-
Коронационное платье Екатерины Первой, Россия, Музей московского Кремля
В Россию шлейф пришел вместе с европейской модой. Любая коронация и придворные торжества демонстрировали миру императриц и придворных дам в нарядах с "дьявольскими хвостами". Так коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны имело шлейф длиной в 2,4 метра. А у Екатерины II он был длиной уже в 3,5 метра. При этом стоит учесть, что еще была и специальная коронационная мантия, "хвост" которой был тоже далеко не маленьким.
- 
-
Коронационное платье Екатерины II, Россия, Музей московского Кремля
Вот и возникает справедливый вопрос: как дамы носили подобные наряды? А вот легко, т.к. даже мебель делали приспособленной под этот вид женской одежды. То самое знаменитое канапэ - это порождение моды на наряды со шлейфами. Конечно нужна была определенная тренировка, чтобы не запутаться в своем же собственном "хвосте", но чего не сделаешь ради красоты! Особыми модницами конечно были наши русские императрицы, наряды которых сейчас можно увидеть в Эрмитаже, Кремле и прочих музеях.
- 
-
Парадное платье вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла I, 1820
- 
-
Маковский В.Е. Портрет императрицы Марии Федоровны, жены Александра III 1912
(Государственный Русский музей)
- 
-
Парадное платье императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III
- 
-
- 
-
Парадные платья императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III, 1880
- 
-
Маковский К.Е. Портрет императрицы Александры Федоровны
(Государственный художественно-архитектурный, дворцово-парковый музей)
- 
-
Коронационное платье императрица Александры Федоровны, 1896
- 
-
Вечернее платье императрицы Александры Федоровны, Н.П.Ламанова, 1906
- 
-
- 
-
Вечерние платья императрицы Александры Федоровны, Модный дом Августа Бризака (Auguste Brisac"s), 1906
Наряды придворных дам тоже были строго регламентированы. Женский придворный наряд представлял собой европейское открытое платье с пышной юбкой, которое со времен Екатерины II стали "перекраивать" на русский национальный манер. Ниже приведенные фотографии как раз и демонстрируют эти наряды: это были бархатные платья-декольте с откидными рукавами и белой расшитой вставкой на корсаже, от талии шел широкий разрез, который открывал расшитую белую юбку. Все платье украшало богатое шитье, имевшее одинаковый рисунок с придворными парадными мундирами мужчин. Шлейфы тоже были непременным атрибутом дамских нарядов. Кроме того сущестоввала целая иерархия цветов платьев. Так фрейлины императрицы должны были быть одеты в пунцовое платье, а фрейлины великих княжон иметь платья светло-синего цвета.
- 
-
Русская придворная дама в парадном платье, 1900
- 
-
- 
-
Придворные дамы - Елизавета Толстая и Ольга Нарышкина - в парадных платьях, 1900
Россия не отставала от всего мира со своими причудами и придворными этикетами. Россия следовала парижской, английской и американской моде, в которой шлейфы хоть и были принадлежностью парадных и праздничных платьев, но все равно встречались довольно часто... И встречаются до сих пор. Не могут модельеры нашего времени пройти мимо столь роскошной детали дамского туалета и нет-нет, да и используют "дьявольский хвост" в своих дизайнерских разработках...
- 
-
- 
-
Типичные парадные наряды-костюмы для торжественных случаев (что в России, что в Англии)
на первом фото - принцесса Палей, на втором - Консуэло, герцогиня Мальборо
- 
-
Бальное платье, Франция 1805
- 
-
Платье для приемов, Франция, 1809
- 
-
Свадебное платье из бенгальского шелка, Франция, 1860
- 
-
Парадное платье, 1860
- 
-
Платье для приемов, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1896
- 
-
- 
-
Бальное платье, Англия, 1880
- 
-
- 
-
Вечернее платье, США, 1880
- -
Платье для обеда, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1883
- 
-
Свадебное платье, 1884
- 
-
- 
-
Вечернее платье, 1888
- 
-
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1900
- 
-
- 
-
Бальное платье, Франция, Модный дом Чарльза Фредерика Ворта, 1905